Se camminerai attraverso Campo San Bartolomeo, a pochi passi dal ponte di Rialto e proprio lì, dove si posa lo sguardo fiero della statua di Goldoni, il tuo occhio verrà fatalmente catturato da un dettaglio che ti gelerà il sangue. È un display luminoso, incastonato nella vetrina della Farmacia Morelli. Non segna l’ora, non indica la temperatura, né tantomeno il traffico. Eppure, con i suoi numeri a LED a cifre rosse, è l’orologio più spietato della Serenissima: un contatore clinico che, provando a sensibilizzarci, cerca disperatamente di curare un male forse più grande di tutti noi.

Quel display mostra un numero che scende, costantemente, da anni. E quando giungerà allo zero, nessuna bottiglia di prosecco o champagne sarà rivolta al cielo. Anzi. Si tratta del contatore dei residenti rimasti nella Venezia insulare. Oggi che quella cifra affonda pericolosamente sotto la soglia psicologica dei 50.000 abitanti — basti pensare che se ne contavano ben 76.000 nel 1991 —, quel piccolo schermo ha smesso di essere una semplice statistica medica o demografica.

Aggiornato giorno dopo giorno, nel silenzio generale, quel display custodisce un messaggio inequivocabile: conta quante tessere dell’anima di questa città sono ancora incollate al suo mosaico originale. È diventato un timer. Un conto alla rovescia che scandisce, con la spietatezza dei numeri, il tempo che ci rimane prima che l’ultimo testimone di una Venezia reale decida di spegnere la luce, fare i suoi bagagli fisici e morali, per poi andarsene per sempre.

La linea d’ombra e il codice sorgente

Quel 1991 non è una cifra estratta a sorte da un archivio anagrafico. È l’anno in cui avevo 8 anni, quell’età magica e vulnerabile in cui la memoria si scolpisce di ricordi indelebili. Per chi è cresciuto qui, quell’epoca pone un confine temporale ideale, un ponte sospeso tra chi ha fatto in tempo a respirare l’autenticità della laguna e l’eco di eventi tanto belli quanto destabilizzanti — primo tra tutti, il leggendario concerto dei Pink Floyd in Bacino San Marco il 15 luglio 1989.

C’è una linea d’ombra invisibile che attraversa le calli, ed è quella che isola i venti-trentenni di oggi, i nati tra il 1980 e il 2000. Siamo noi l’ultima generazione della transizione, la vera generazione anfibia cresciuta a cavallo di due mondi. L’ultimo avamposto umano capace di ricordare com’era questa città prima che l’intera laguna venisse recintata per diventare un palcoscenico universale. Siamo gli ultimi a custodire il codice sorgente di una Venezia reale, prima che la metamorfosi compisse il suo disegno, trasformando i residenti in comparse mute di un turismo che divora e non paga. Quando anche la nostra memoria si sarà sbiadita, le calli non avranno più nessuno in grado di tradurre i loro segreti.

L’alfabeto di una città analogica

Cosa c’è davvero in gioco mentre quel contatore rosso continua a scalare numeri? Non è solo una questione di codici fiscali, di spesa pubblica, di anagrafica. Quando un veneziano fa le valigie per trasferirsi altrove — spinto fuori da affitti impossibili, case trasformate in Airbnb e una quotidianità resa invivibile — si porta via un pezzo di memoria che non potrà mai essere replicato da nessuna guida turistica (professionisti esemplari ai quali non volgo polemica alcuna) o dai video patinati degli influencer su TikTok.

Noi siamo gli ultimi a possedere la memoria dei gesti, dei profumi, dei modi di dire, della goliardia e della cultura di una Venezia nata analogica e viva:

• I campielli liberi dai plateatici, dove si poteva ancora giocare a pallone usando la vera da pozzo come porta, senza che nessuno minacciasse di chiamare i vigili.
• Le chiacchiere delle nonne sedute sulle sedie impagliate fuori dalla porta di casa, custodi di storie di quartiere che legavano indissolubilmente un nome a una calle. Io stesso ricordo le passeggiate estive con i miei genitori da Portosecco a San Pietro in Volta, le lucciole nei cespugli nelle sere d’estate e i vecchi del paese che ti salutavano e commentavano quanto fossi diventato grande, ogni singola sera.
• I codici non scritti della laguna: il tono esatto della voce per chiamarsi da una riva all’altra superando il rombo dei motori, l’arte di camminare schivando le pozzanghere di acqua alta senza mai abbassare lo sguardo, l’odore salmastro della marea che cambia e ti dice, prima di qualsiasi app meteo, che tempo farà domani, o quello denso e fangoso delle giornate di estrema bassa marea.

Quando l’ultima generazione che ha vissuto questa normalità — oggi percepita quasi come aliena — se ne sarà andata, la trasmissione di questa memoria orale si interromperà per sempre. Sarà un corto circuito storico imperdonabile.

Il paradosso della cura e la finzione di pietra

La farmacia che ospita il contatore è, ironicamente, il luogo dove si va a cercare una cura. Ma per lo spopolamento di Venezia non esistono ricette mediche che tengano. I turisti ci passano davanti scattando foto distratte, scambiando quel numero per un’attrazione come un’altra, per un recapito della farmacia stessa o per l’ennesimo “segreto” da immortalare in una storia che durerà ventiquattro ore prima di scomparire per sempre.

Per chi resta, invece, quel display è un confessionale laico. Ci passi davanti, stringi i denti, guardi se il numero è sceso ancora rispetto alla settimana scorsa e continui a camminare nella tua città, sentendoti ogni giorno di più un fantasma tra i fantasmi, con la speranza silenziosa di non diventare, un giorno, il prossimo sottraendo di quella cifra.

Il vero dramma dell’erosione della memoria è che Venezia rischia di subire una mutazione genetica definitiva. Senza una generazione di giovani a popolarla, a viverla, a incazzarsi per essa, le calli perderanno la loro anima. Diventeranno un guscio vuoto, una bellissima scenografia di pietra in cui ogni cosa sarà apparentemente identica, ma profondamente finta. Proprio come le maschere di plastica lucida in vendita a pochi euro nei banchetti dei souvenir.

Atto di resistenza prima del tramonto

La vera fine di Venezia non sarà un numero che tocca lo zero su uno schermo luminoso. Sarà il silenzio definitivo delle calli quando l’ultimo veneziano avrà dimenticato come si raccontano.

Ecco perché scrivere di questo countdown e guardare quel contatore rosso a San Bartolomeo non significa arrendersi alla nostalgia fine a se stessa, ma compiere un atto di resistenza culturale. Significa ricordare che Venezia non è un museo, anche se fanno di tutto per convincerci del contrario.

Finché ci sarà anche un solo veneziano della nostra generazione a camminare per queste calli, a usare i vecchi idiomi per nascondere la malinconia e a guardare con una rabbia livorosa quel display scendere, la memoria della città sarà salva. Quel numero rosso non ha ancora vinto. Siamo a un battito di ciglia dal tramonto, è vero. Ma il tempo non è ancora scaduto, e le calli non possono permettersi di dimenticare chi sono.

Per concludere:

Nonostante la spietata precisione di quel display a LED rossi, Venezia resta, in fondo, qualcosa di assolutamente incalcolabile. Possiamo censire i residenti, misurare i chilometri di fondamenta o contare i masegni, ma è impossibile quantificare le emozioni che ogni singolo angolo nascosto è capace di generare. Venezia non è un semplice guscio di pietra: è un cuore pulsante, irrorato da acque e calli in cui scorrono incessantemente arte, poesia e millenni di storia. Camminarvi non è solo un esercizio fisico, ma un modo per entrare in questo circolo vitale, per sintonizzarsi con la sua frequenza analogica e lasciarsi trasportare, finalmente, dentro le pagine di una storia unica al mondo.

Dopo questo viaggio a volo di gabbiano sopra il dedalo della Serenissima, la parola passa a te che leggi. Tocca a te difendere questo mosaico: qual è il punto di questo immenso labirinto che chiami “casa”?

Scrivimi nei commenti il tuo angolo segreto e suggeriscimi quale scorcio di questa infinita maratona di pietra vorresti vedere approfondito nei prossimi articoli!

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Scoprire Venezia è un viaggio che non conosce conclusione: più la si attraversa, più si moltiplicano le sue rivelazioni. Io ho il privilegio di accompagnarvi lungo alcuni di questi percorsi nascosti.

Grazie per aver camminato fin qui.

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