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I Segreti di Venezia: Cosa sono i Nizioleti e perché ci raccontano la città

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Benvenuti nella serie “I Segreti di Venezia”. Oggi ci addentreremo nelle calli alla scoperta di uno degli elementi più caratteristici della città lagunare e che, proprio perché li vediamo di continuo, spesso passano quasi inosservati. Senza di loro non sapremmo dove siamo, dove stiamo andando o cosa stiamo per vedere. Insomma, in estrema sintesi: senza i Nizioleti, le Calli, i Campielli e tutte le altre peculiarità toponomastiche non avrebbero un nome proprio.

Cosa sono i Nizioleti e perché si chiamano così

Si tratta dell’equivalente dei cartelli stradali presenti in tutte le città italiane: in perfetto parallelismo, i Nizioleti non sono altro che i segnali “alla veneziana” che danno un nome a calli, campi, ponti, rii e molti altri luoghi. Sono realizzati all’interno di rettangoli bianchi con bordi neri, dipinti direttamente sui muri che affiancano lo spazio da denominare. La parola “Nizioeto” significa letteralmente piccolo lenzuolo, un’espressione che richiama con immediatezza il candore dello sfondo su cui vengono scritti i nomi, come se fossero vere e proprie lenzuola adagiate sulle pareti della città.

Un po’ di storia

I Nizioleti affondano le loro radici nella storia più antica di Venezia e nella sua complessa toponomastica. La necessità di identificare calli, rii, campi e ponti nasce già ai tempi della Serenissima, quando i luoghi prendevano nome da usi popolari, mestieri, tradizioni o dalle famiglie che abitavano la zona. Il periodo austriaco non fece che rafforzare questa consuetudine, rendendola più sistematica. In tempi recenti, nel 2012, il Comune di Venezia ha promosso un importante intervento di catalogazione e uniformazione, correggendo incongruenze e riportando ordine in quelle situazioni in cui i nomi risultavano controversi o discordanti. Tra le curiosità da scoprire c’è anche quella che vede i Nizioleti non solo utilizzati per dirci in quale calle o campo ci troviamo, ma anche per determinare l’inizio di un determinato sestiere come si può vedere nelle immagini.

Chi li realizza oggi

Come per la catalogazione, anche la responsabilità di realizzazione, restauro e manutenzione dei Nizioleti spetta al Comune di Venezia. I lavori vengono commissionati a ditte specializzate nel recupero del patrimonio urbano, seguendo processi, materiali e regole rigorose: si parte dall’intonaco, che deve avere lo spessore corretto (circa un centimetro e mezzo), si utilizzano stencil o “dime” per le lettere delle scritte e si prevedono rifacimenti periodici per le superfici che col tempo si deteriorano.

Nizioleti famosi e luoghi particolari tratti dai miei articoli


Molti Nizioleti di Venezia raccontano storie e mestieri antichi, ma anche curiosità legate a luoghi particolari. Alcuni portano nomi che evocano arti e professioni: Calle del Luganegher (salsicciai), Calle del Pestrin (lattai), Calle del Forner (fornai). Altri conservano soprannomi popolari, versioni dialettali o leggende locali, come il Ponte dei Zogatoli (dove troverete il Lego del Soldato Quo), in realtà il Ponte San Grisostomo, così chiamato per un negozio di giocattoli che un tempo sorgeva lì.

Alcuni Nizioleti sono celebri per la loro storia o per nomi curiosi legati a famiglie antiche, attività scomparse come il Rio terà del Barba frutariol (fruttivendolo) o storie leggendarie: il Ponte dei Pugni, il Rio Terà degli Assassini, La Piscina San Moisè con il pontile segreto dei Pittori, la Macabra storia di Riva de Biasio, ovvero un serial killer veneziano, le Misteriose Statue in Campo dei Mori, il Sotoportego Zurlin, il più basso di Venezia, o la Toletta, una libreria dove i libri sembrano “attraversare” il tempo, mentre altri evocano luoghi famosi per la loro atmosfera “particolare”, come il Ponte delle Tette.

Come riconoscerli e interpretarli

Per leggerli bene, bisogna sapersi orientare: i Nizioleti sono dipinti sui muri delle case ad altezza tale da essere visibili ma protetti. Contengono il nome della via, spesso in veneziano, talvolta con l’indicazione del sestiere o della parrocchia. Osservare il tipo di scrittura, le varianti nel nome, l’usura o i restauri fa capire quanto antica sia la targa e quanto sia stata oggetto di attenzione civica. Nella toponomastica veneziana, parole come Calle indicano le viuzze principali, mentre le Ruga sono calli particolarmente lunghe e importanti; i Sotoportego sono passaggi coperti che attraversano edifici, le Corte piccoli cortili interni, i Campiello piazzette intime, e i Campi spazi aperti che un tempo ospitavano coltivazioni, oggi teatro di vita quotidiana. Le Fondamenta costeggiano i canali e separano i palazzi dall’acqua, le Liste sono vie in pietra bianca con valore simbolico o funzionale, e i Rio Terà sono strade costruite sopra ex canali interrati. Altri termini raccontano funzioni particolari: la Piscina indica bacini d’acqua un tempo destinati a pesca o nuoto, i Rami sono diramazioni delle calli, le Salisade strade selciate, e infine gli Squeri sono cantieri navali per costruzione e riparazione di imbarcazioni. Conoscere questi termini permette di leggere i Nizioleti non solo come semplici targhe, ma come frammenti vivi della storia urbana e culturale di Venezia (approfondisci QUI). Come tutte le vicende umane, però, non tutti i messaggi sulla città sono istituzionali: alcuni cittadini o visitatori lasciano scritte informali sui muri, come vicino al Ponte dell’Accademia nel cuore del Sestiere di San Polo, espressioni che talvolta rivelano l’impatto dell’overtourism e della pressione quotidiana che la città e i suoi abitanti subiscono.

Graffito Veneziano

Un patrimonio da custodire

I Nizioleti non sono e non saranno mai solo dei segnali stradali: rappresentano tracce viventi di un codice urbano, linguistico e culturale. Quando un Comune, come Venezia in questo caso, ne restaura decine ogni anno, lo fa non solo per il decoro ma soprattutto per preservare la storia attraverso una delle sue più originali declinazioni. Custodire i Nizioleti significa rispettare i nomi e le storie che raccontano chi siamo, come viviamo e da dove proveniamo.

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Per concludere

Camminando tra calli, campi e sotoporteghi, i Nizioleti svelano piccoli segreti di storia, mestieri e vita quotidiana veneziana. Osservare ogni targa, leggere ogni nome, notare le variazioni nei caratteri o l’usura dei secoli significa entrare in contatto con il respiro vivo della città. Leggere i Nizioleti non è solo informarsi: è immaginare le mani che li hanno dipinti, le storie che hanno attraversato le calli e i ponti, i segreti nascosti dietro ogni angolo. Ogni rettangolo bianco con lettere nere diventa così un piccolo teatro d’arte e memoria, dove il passato prende forma davanti ai nostri occhi raccontandosi senza filtri o censure. Custodire e ammirare i Nizioleti significa partecipare a un dialogo tra ieri e oggi, un’esperienza che resta impressa nella memoria e nel cuore di chi sceglie di scoprire Venezia passo dopo passo o, come dico nella nuova rubrica: Ascoltando il battito di ogni luogo.

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Qui sotto trovi la mappa interattiva dei Segreti di Venezia, con tutti i luoghi geolocalizzati. Ogni pin ti condurrà direttamente all’articolo corrispondente, permettendoti di esplorare la città seguendo le tracce dei racconti e di scoprire angoli nascosti e curiosità come mai prima d’ora.

Per una navigazione completa, nella pagina indice di tutti gli articoli troverai lo stesso approccio: ogni segreto, oltre alla classica divisione per Sestiere, è collegato alla sua posizione sulla mappa, pronta a guidarti tra i misteri, le storie e le leggende di Venezia. La maggior parte degli articoli è geolocalizzata nel punto reale in cui si svolgono i fatti, mentre alcuni trovano una collocazione più “metaforica”, evocando luoghi legati al racconto più che alla posizione fisica.

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I Segreti di Venezia: Palazzo Mocenigo, il profumo della storia – Santa Croce

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Benvenuti nella serie “I Segreti di Venezia”. La settimana scorsa abbiamo esplorato il silenzio di Torcello, le sue suggestioni attorno al Trono di Attila e la sua posizione sospesa e isolata nella laguna. Oggi torniamo nel cuore di Venezia, a passo lento, per scoprire uno scrigno profumato nascosto tra calli e palazzi. Un museo che, probabilmente, solo Venezia – e poche altre città al mondo – sarebbe stata degna di ospitare. Siete pronti a scoprire un luogo che custodisce il Centro Studi del Tessuto, del Costume e del Profumo?

Come raggiungere Palazzo Mocenigo

Dalla Stazione di Venezia Santa Lucia si esce verso la Calle Favretti e si prosegue lungo la Fondamenta dei Scalzi, fino ad attraversare il Ponte degli Scalzi. Superato il ponte, si entra in Calle Longa e poi in Calle Bergami, che conduce alla Salizada de la Chiesa. Qui la strada piega a sinistra e diventa la Lista Vechia dei Bari, che porta fino al Campiello Rielo. Girando a sinistra si imbocca il Rio Terà di Santa Croce, quindi a destra per Calle Bembo, fino ad arrivare a Campo San Zandegolà. Si svolta poi a destra in Calle dello Spezier, che attraversa il Ponte del Megio, e da lì in Calle del Megio. Una breve deviazione sulla destra porta in Salizada San Stae, dove, al civico 1992, si trova il Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo.

Gli interni di Palazzo Mocenigo: un viaggio tra vesti, stoffe e profumi

Appena varcata la soglia del museo, vi sentirete trasportati in un’altra epoca. Lo stile veneziano più classico si intreccia allo sfarzo nobiliare degli arredi, mentre dipinti e tessuti raccontano la ricchezza e il gusto di chi li possedeva. I manichini, vestiti con costumi d’epoca, sembrano sospesi tra realtà e leggenda, pronti a confidare storie e gesti quotidiani dimenticati. Le opere d’arte austere vi scrutano dall’alto, come se il loro status imponesse silenzio e meraviglia. Camminando tra le sale, ogni passo diventa un invito a osservare, immaginare e sentire il respiro della storia, pronto a svelarsi attraverso le immagini che che potete vedere proprio qui sotto.

Il profumo e i suoi flaconi come declinazione di epoche diverse

Affascinante: è la parola che più si avvicina alla “tribuna dei profumi”. Un’esposizione cronologica che abbraccia l’intero salone in latitudine e longitudine. Flaconi provenienti dall’oggi e dall’ieri, quasi a suggerirci il futuro, ci attendono in silenzio, protetti dalle loro calotte vitree. Qui potrete osservare e annusare profumi nati prima di molte civiltà: dall’Egitto alla Grecia, da Roma ai tempi moderni. Flaconi artigianali in vetro si alternano a quelli celebri e industriali, mentre la curiosità si lascia trascinare da tutti i sensi, esaltandosi davanti a uno spettacolo inaspettato e unico, come pochi altri al mondo.

Cosa vedere vicino a Palazzo Mocenigo

Passeggiando nei dintorni di Palazzo Mocenigo, ogni calle può diventare una sorpresa. A pochi minuti di cammino infatti ci si può imbattere nel Ponte delle Tette e nel Rio Terà delle Carampane, nomi che già da soli raccontano di storie popolari e antichi costumi veneziani. Poco più in là, il Mercato di Rialto vibra ancora di profumi e colori, come se nulla fosse cambiato nei secoli. È proprio in questa zona che, tra una cassetta di frutta e un banco di pesce, si possono incontrare i peluche salvati dagli operatori ecologici (vedi foto sotto), recuperati e messi in mostra quasi come piccoli guardiani silenziosi del quartiere.
Il Museo di Storia Naturale, affacciato sul Canal Grande, custodisce collezioni rare e suggestive, mentre sul lato opposto, verso Riva de Biasio, si apre un tratto più silenzioso e autentico della città. Non mancano luoghi meno noti ma dal fascino intatto: la chiesa di San Zandegolà, il raccolto Campo San Boldo, il curioso Palazzo Dimezzato e persino il Ponte Fantasma di San Polo, che pare custodire misteri mai svelati.

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Per concludere

A Palazzo Mocenigo, ogni sala e ogni flacone raccontano secoli di storia, gusto e curiosità.
Il viaggio tra stoffe, costumi e profumi diventa un’esperienza sensoriale unica, dove il passato prende vita davanti ai nostri occhi e al nostro naso. Osservare, annusare, immaginare: ogni gesto svela un dettaglio di epoche lontane e di artigianalità raffinata. La “tribuna dei profumi” rimane il cuore pulsante di questa scoperta, affascinante e senza tempo. Qui, tra sentori e visioni, il museo si trasforma in un’esperienza che resta impressa nella memoria.

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I Segreti di Venezia: Torcello e il leggendario trono di Attila

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Benvenuti nella serie “I Segreti di Venezia”. La settimana scorsa abbiamo camminato insieme per la centesima volta: come dicevo, forse in futuro questa “serie positiva” potrebbe interrompersi, ma non il progetto nella sua complessità. Ho sempre avuto un rapporto trasparente con voi, sin dal primissimo articolo, e vi confesso dunque che l’eventuale dilatazione delle uscite su questo segmento porterà a nuovi orizzonti, magari in città diverse. Ora basta anticipazioni: tempo al tempo. Proseguiamo il nostro viaggio con una delle isole più affascinanti e, insieme a Burano, tra le più isolate dalle acque che la abbracciano in tutta la laguna. Benvenuti a Torcello, l’isola del Trono Leggendario, dove si narra che Attila stesso avrebbe trovato riposo tra le sue acque silenziose, lasciando un segreto custodito da secoli.

Verso Torcello: tra Burano e la laguna

Il viaggio può iniziare da Venezia, partendo dalle Fondamente Nove, ma basta un battello per sentirsi già altrove. Attraversando la laguna la natura si rivelerà nella sua interezza, tra acque e barene. A pochi minuti da Burano, l’isola di Torcello si svela lentamente, e la fermata ACTV in legno, unica nel suo genere, funge da preambolo a un mondo sospeso nel tempo, diverso da ogni altro approdo della laguna. Per raggiungerla si può prendere la Linea 12, che attraversa Murano e Mazzorbo fino a Burano e prosegue fino a Treporti, offrendo un percorso panoramico tra le isole della laguna: la fermata a Torcello è su richiesta, il diretto vale per poche corse al giorno, e va prenotata almeno 20 minuti prima a questo numero 800845065. Le corse principali coprono le fasce mattina, pomeriggio e sera. Chi parte invece da Burano può usare la Linea 9, collegando le due isole in pochi minuti con corse frequenti. Per tutti gli orari aggiornati e le modalità di prenotazione, consultate il sito ufficiale ACTV.

Il silenzio dei canali e il Ponte del Diavolo

Un ricordo preciso ed intenso della mia prima visita a Venezia durante la pandemia di Covid-19 nel maggio del 2020 è l’estremo silenzio, anche a Piazza San Marco o Rialto (se vuoi saperne di più clicca qui), che aveva avvolto una città dove silenzi e paesaggi normalmente non vanno di pari passo. Perché ve ne parlo? Perché, pur con motivazioni diverse, quello stesso silenzio, profondo e ininterrotto se non per il vociare dei gabbiani o il cicaleccio degli insetti, l’ho rivissuto una volta giunto a Torcello.

La strada si apre innanzi lastricata di mattoni a spina di pesce tipici della Venezia più antica, parendo quasi disegnata dal canale che scorre alla sua destra, e non viceversa. Dopo circa 300 metri compare lui, un ponte affascinante e poetico, privo di parapetti come il Ponte Chiodo di Cannaregio: il Ponte del Diavolo. Il suo nome, avvolto nel mistero, è al centro di numerose leggende: alcuni sostengono che derivi dal cognome di una famiglia veneziana, altri lo collegano a un antico racconto. Si dice che, durante il periodo della dominazione austriaca a Venezia, una giovane innamorata di un ufficiale fu sopraffatta dal dolore dopo la sua tragica scomparsa, probabilmente per mano della propria famiglia. Disperata, si rivolse a una maga, che la convocò sul ponte, lontano da occhi indiscreti. La maga invocò il diavolo per riportare in vita il giovane, in cambio della promessa delle anime di sette bambini. Poco dopo, tuttavia, la strega trovò la morte in un incendio e non poté rispettare l’accordo. Ancora oggi, la leggenda racconta che, ogni 24 dicembre, il diavolo si manifesti sul ponte sotto forma di un grande gatto nero, venendo simbolicamente a reclamare quanto gli era stato promesso.

Chiese, case ed edere: il cuore antico di Torcello

Al centro di Torcello, tra silenzi e canali sospesi nel tempo, si ergono due chiese, quasi siamesi, unite da un porticato che le abbraccia frontalmente, e che raccontano l’anima dell’isola. La basilica di Santa Maria Assunta domina la piazza con la sua imponenza antica e la bellezza semplice della pianta basilicale, mentre accanto, quasi in un dialogo silenzioso, la chiesa di Santa Fosca, circolare e raccolta, svela armonie veneto-bizantine e decori pieni di storia. Intorno, tra le rade case, le edere rampicanti e gli angoli verdi, emergono la canonica, la fonte battesimale e i resti dell’antico battistero, mentre il Museo di Torcello racconta tempi passati e culture intrecciate. Passeggiando qui, ogni passo sembra sospeso tra fede e mito, storia e leggenda, in una luce che sembra ferma nella laguna.

Il Trono di Attila: leggenda e mistero

Ed eccoci al Trono di Attila: questo manufatto conserva secoli di storia, leggende e misteri: viene fatto risalire al V secolo, periodo di fondazione di Torcello, rappresentava il il seggio del governatore dell’isola, il magister militum e, deludendovi, vi confesso che “il Flagello di Dio” – Attila, in realtà non vi si sedette mai. Le voci popolari però corroborano un’altra leggenda, cioè che chi si sieda su questo trono possa trovare fortuna e fertilità.

Edoardo L’autore, visibile come mai, sul trono di Attila tra leggende e dicerie, in attesa di una fortuna che, di fatto, vive solo nei miti.
L’autore, visibile e regale come mai, sul trono di Attila tra leggende e dicerie,
in attesa di una fortuna che, di fatto, vive solo nei miti.

Intorno, la Basilica di Santa Maria Assunta e la raccolta Santa Fosca, unite da un porticato e circondate da edere e case rade, raccontano l’arte bizantina e veneto-bizantina. Tra resti del battistero, fonte e Museo di Torcello, ogni passo sembra sospeso tra mito e storia, in una luce che ferma il tempo nella laguna.

Torcello oggi: un’isola sospesa nel tempo e da rispettare

Visitare Torcello significa immergersi in un luogo sospeso nel tempo, dove ogni passo invita alla calma e alla contemplazione. Rispettare l’isola e la sua natura, le sue storie e chi la abita vuol dire ridurre il nostro impatto, valorizzare la sua unicità e scegliersi di muoversi con attenzione, cogliendo dettagli che sfuggono a chi corre e facendo sì che nemmeno l’ombra che proietteremo possa danneggiarla. Scegliere un turismo consapevole significa privilegiare percorsi sostenibili, muoversi lentamente, sostenere le attività locali: così ogni visitatore diventa custode attivo di Torcello, di Venezia, dell’Italia tutta, contribuendo a preservarne la bellezza e a mantenerne intatta la magia.

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Per concludere

Siete pronti a viaggiare nel tempo? Perché visitare Torcello significa camminare sospesi, Tra Realtà e Sogno, in un luogo che, a ogni passo mosso, ci sussurra storie e leggende, anche solo da immaginare (come per esempio ho fatto nella tappa locale del calendario dell’avvento 2024). Ogni scorcio, ogni canale, ogni edera diventano pretesto per sospirare di bellezza. Così Torcello, come tutta la laguna, resta magica, intatta e pura, pronta a sorprendere chi sa guardare con occhi e cuore semplici.

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I Segreti di Venezia: Le maree di Venezia del 1966 e 2019, i rischi connessi al 2200 e all’overtourism

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Benvenuti nella serie “I Segreti di Venezia”, un percorso che da 100 settimane vi accompagna tra storie, leggende e angoli nascosti della città lagunare. Questo centesimo episodio celebra non solo la strada già fatta, ma vi invita a continuare il viaggio fino alla fine, perché vi attende un annuncio stupefacente: un modo tutto nuovo per esplorare Venezia, scoprendo luoghi segreti e storie dimenticate. Solo chi arriverà fino in fondo potrà conoscere questa novità che cambierà il vostro modo di vedere la città.

Le due maree eccezionali che hanno segnato Venezia: 1966 e 2019

Venezia e le alte maree, c’è chi le monitora con i calendari, chi consultando il sito del “Centro Previsioni e segnalazioni maree” e chi con le app come hi!tide. Sapere però la previsione del giorno non è sempre sufficiente: a volte un mutamento improvviso delle condizioni meteo, o situazioni di totale eccezionalità, possono avere effetti che, come insegna la memoria storica, risultano devastanti.

Ricordo ancora il titolo di alcuni testi che descrivevano l’esperienza di Pellestrina e di tutta la laguna il 4 novembre 1966. Fu un evento così drammatico da essere tramandato con un’espressione tanto poetica quanto disarmante: “S’a tocà el mare co la laguna”, ovvero “il mare e la laguna si sono toccati”, tanta era la forza delle acque spinte da fattori imponenti. La marea record di quel giorno raggiunse 194 centimetri sopra il livello medio del mare, provocando allagamenti estesi e gravi danni in tutta la città, rimanendo il riferimento storico più drammatico del XX secolo.

Il 12 novembre 2019, invece, la marea massima fu di 187 centimetri, causando anch’essa allagamenti significativi, soprattutto in Piazza San Marco, ma senza raggiungere l’intensità ancor più devastante del 1966. Come vengono calcolati questi valori? Il calcolo viene effettuato rispetto al livello del mare medio a Punta della Salute, lo standard ufficiale per le rilevazioni delle maree in laguna.

Ma cosa significano esattamente questi 187 e 194 cm? Se ci trovassimo a Piazza San Marco e fossimo alti 170 cm, fino a dove ci coprirebbe l’acqua? Le immagini qui sotto e sopra raccontano benissimo maree “normali”, ma vi esplico subito l’esempio critico sulla base della statura indicata.

Considerando che Piazza San Marco è una delle aree più basse di Venezia, dove l’acqua alta inizia a essere percepibile a partire da circa 82 cm, durante la marea record del 1966, che raggiunse i 194 cm, l’acqua avrebbe coperto fino a circa il petto o il mento di una persona alta 170 cm, lasciando solo una piccola parte della testa visibile. Nel 2019, con i 187 cm registrati, la situazione era simile, con l’acqua che raggiungeva quasi la stessa altezza, mostrando quanto la città sia vulnerabile anche a maree leggermente inferiori rispetto al massimo storico. Questo ci aiuta a capire concretamente la forza e l’impatto di queste eccezionali maree sulle persone e sugli spazi cittadini.

Uno sguardo al futuro: Venezia e le maree del 2200

Come raccontare, senza troppi fronzoli, cosa potrebbe accadere da qui al 2200 ai livelli delle acque dei mari e della laguna che avvolgono Venezia?

Dopo un lungo percorso fatto di studi, richieste, burocrazia e approvazioni, nel 2017 è nato un wall painting da record: oltre 100 metri di opera che mostrano i livelli medi che le acque potrebbero raggiungere entro il 2200.

Linee, variabili e formule matematiche svelano l’innalzamento del mare e persino le onde estreme che potrebbero travolgere la laguna. E no, non è una puntata di Numbers.

L’autore è Andreco, ricercatore ambientale e street artist, che con “Climate 04” ha firmato il suo quarto progetto dedicato ai cambiamenti climatici.

Un segreto urbano a cielo aperto, visibile a pochi passi dal Ponte della Costituzione, sul versante di Piazzale Roma vicino alla stazione di Venezia Santa Lucia.

Non ci resta che dire grazie ai ricercatori del CNR, alle Università IUAV e Ca’ Foscari e ad Andreco che hanno regalato a Venezia un’opera capace di lanciare un messaggio potente e concreto sul futuro della città e delle acque che da sempre l’abbracciano.

Venezia sotto pressione: overtourism e affollamento turistico

Venezia non è più soltanto una città: è un flusso continuo di passi, di voci, di valigie rotolanti. Le calli, una volta lente, vuote e respirabili, oggi in alcune zone si affollano come fiumi in piena anche lontano da momenti come il Carnevale. L’overtourism non è un fenomeno astratto: lo si legge negli sguardi dei residenti, nelle notizie sullo svuotamento di popolazione stanziale in città, in alcuni scaffali vuoti dei negozi, nel silenzio delle piazze la sera, quando la città potrebbe vedere i veneziani tornare protagonisti, invano.

I numeri parlano chiaro: sono milioni i visitatori ogni anno, la maggioranza con permanenze brevissime. I day tripper attraversano Venezia come meteore, senza vederla davvero, lasciando poco o nulla in termini di esperienza o valore all’economia locale. Le misure introdotte – dal contributo d’accesso alle prenotazioni anticipate – hanno confermato un dato inatteso: il problema non è solo numerico, è culturale. Un limite agli ingressi può non farci soffocare in città, ma non muta il quadro di un turismo da selfie stick.

I nodi rimangono quelli delle case, soppiantate nella forma dalle locazioni brevi che hanno svuotato Venezia dai Veneziani, trasformando tante, tantissime abitazioni in involucri per turisti, scevri d’anima. Senza abitanti, Venezia perde il suo cuore, e senza giovani che scelgano di restare o di tornare a viverla, perde anche il suo futuro.

E in fondo, i Segreti di Venezia non sono soltanto curiosità o aneddoti da raccontare, ma tessere di un mosaico che restituisce il volto vivo e fragile della città. Raccontare significa custodire: ogni storia, ogni leggenda, ogni dettaglio è un invito a fermarsi, osservare, capire. Perché vivere Venezia non può essere solo attraversarla: serve un turismo che sappia rallentare, rispettare, riconoscere l’anima che resiste tra le calli. Solo così la città potrà respirare di nuovo, e i suoi abitanti ritrovare la dimensione quotidiana che le appartiene.

Turisti irrispettosi e “Attenzione pickpocket”: quando i vandali non sono dei barbari e la cronaca cittadina si fa rovente

L’estate a Venezia porta con sé vivacità, curiosità e qualche imprevisto: biciclette e monopattini che sfrecciano tra le calli, tuffi dai ponti e bagni improvvisati nei canali. A questo si aggiungono pickpocket, piccole tensioni quotidiane e segnalazioni dei cittadini attenti, segnali concreti della complessità della vita urbana. Ogni multa, Daspo o denuncia rappresenta un gesto concreto per mantenere l’equilibrio della città e proteggere i suoi abitanti.

Strumenti storici come le bocche delle denunzie, oggi chiuse, ricordano un tempo in cui la vigilanza silenziosa dei Signori della Notte custodiva ogni vicolo, garantendo pace e ordine senza clamore. Un richiamo a quell’attenzione discreta ma efficace, oggi quasi utopica, che rendeva Venezia non solo affascinante, ma anche sorprendentemente sicura e rispettosa della sua fragile quotidianità.

Tra rispetto e responsabilità: la sfida di oggi

Viaggiare con consapevolezza significa instaurare un rapporto di rispetto profondo con i luoghi, le culture e le persone che li abitano, riducendo al minimo l’impatto negativo e valorizzando ciò che rende unica questa città fragile e preziosa. Venezia ci invita a rallentare, ad aprire gli occhi sulla sua parte nascosta, a cogliere dettagli che sfuggono al visitatore frettoloso e ad agire sempre con gentilezza e attenzione.

Scegliere un turismo responsabile vuol dire privilegiare itinerari sostenibili, muoversi con mobilità dolce e sostenere le attività locali, contribuendo a mantenere vivo l’equilibrio tra residenti e visitatori. Ogni turista, con piccoli gesti consapevoli, diventa così custode attivo di Venezia, parte di un’azione collettiva che tutela il patrimonio, preserva la sua bellezza e accompagna la città verso una rinascita silenziosa ma concreta.

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I Segreti di Venezia: 100 puntate dopo e la strada che ci resta da percorrere insieme

Centinaia d’anni di storie, misteri e angoli nascosti ci hanno guidato tra calli silenziose, campi poco frequentati e scorci che solo chi osserva con attenzione può cogliere. Ogni puntata è stata un passo dentro Venezia, tra leggende dimenticate, dettagli architettonici e racconti di chi la vive davvero.

Oggi, dopo 100 puntate, guardiamo indietro con gratitudine e avanti con curiosità: c’è ancora tanto da scoprire. Ogni angolo nasconde un segreto, ogni sestiere racconta la sua storia, e il viaggio continua, invitandovi a esplorare con lo stesso sguardo attento di sempre.

Per continuare a farvi scoprire Venezia con cura e profondità, la cadenza settimanale delle puntate potrebbe diventare meno regolare nei prossimi mesi: questo ci permetterà di dedicare tempo a nuovi progetti per il sito e contenuti speciali, senza sacrificare la qualità che da sempre caratterizza questa serie.

E qualcosa bolle già in pentola: nuove città da esplorare e forse un racconto speciale per Natale, per accompagnarvi ancora una volta in un viaggio tra realtà e sogno.

✨ E ora, come promesso all’inizio, il regalo speciale per voi vi aspetta nel paragrafo successivo! ✨

Scopri la mappa segreta di Venezia: oltre 100 Segreti di Venezia e altre curiosità da esplorare

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I Segreti di Venezia: Bere un’Ombra, la Storia di un Antico Modo di Dire – San Marco

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Benvenuti nella serie “I Segreti di Venezia”, un viaggio tra storie nascoste e piccoli miracoli quotidiani, spesso invisibili agli occhi di chi attraversa la città con troppa fretta.

Avete mai sentito un veneziano – o un veneto – dire: «Andiamo a bere un’ombra?»
Se la risposta è no, e un giorno vi capitasse, non pensate di aver capito male né di trovarvi davanti a un raggiro. Al contrario: è un invito a un antico rito cittadino, che da secoli si rinnova tra le calli e i campielli. Un’usanza così radicata da aver superato i confini lagunari, fino a ispirare persino il nome di un locale a Milano.

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Venezia, la Piazza e il Sole: l’origine del “bere un’ombra de vin”

Ogni giorno, Piazza San Marco diventa un palcoscenico silenzioso, dove il sole e l’ombra danzano nel silenzio. Al mattino, i raggi che si insinuano tra campanile e basilica proiettano ombre lunghe verso ovest, protendendo ombra verso le Procuratie. Nel pomeriggio poi, il sole scappa verso ovest e le ombre si ribaltano verso est, come se la piazza stessa misurasse il tempo, trasformandosi in una grandissima meridiana. Chi cammina tra i tavoli e le colonne può osservare questo lento movimento e farsene parte, un gioco antico, discreto e perfetto, che da secoli accompagna i veneziani nel loro rito quotidiano.

Ancora oggi le bancarelle di souvenir pare rincorrano l'ombra del campanile
Ancora oggi le bancarelle di souvenir pare rincorrano l’ombra del campanile

Nacque così dunque l’espressione diffusissima a Venezia e dintorni, “Andemo a bere un’ombra” che si traduce, nella realtà dei fatti in: “Andiamo a bere un bicchiere di vino?”. Ancora oggi si usa anche in senso più ampio per invitare qualcuno a bere qualcosa in compagnia.

Il chioschetto itinerante: una corsa all’ombra come in un gioco dell’oca

L’origine si può collocare intorno XIV secolo, 1300 e dintorni: attorno al campanile di San Marco vi erano dei tavoli mobili e le osterie vi servivano il vino spostandoli poi seguendo l’ombra del campanile per mantenere il vino al fresco. Da qui l’antico la frase “Andémo bere all’ombra”, poi evolutosi nell’attuale forma.

La piazza e l’ombra del campanile

Bacari e osterie, ma anche furbizia: il legame secolare tra Venezia e il vino

Venezia è da sempre una città di commerci e ingegno. In particolare, lungo Calle de l’Arco, al civico 456, un tempo si trovava un vivace laboratorio di artigiani intenti a costruire botti di legno, necessarie per trasportare vino e altri prodotti. Le strette e alte porte delle abitazioni veneziane rendevano spesso difficile far passare queste grandi botti, ma i proprietari dello stabilimento trovarono una soluzione: crearono un vano d’entrata sagomato appositamente per il passaggio dei cilindri di legno: la Porta della Botte.

la porta della botte
la porta della botte

Questo dettaglio racconta non solo l’abilità artigianale, ma anche la costante inventiva dei veneziani, capaci di trasformare ogni ostacolo in opportunità. Ancora oggi, passeggiando tra le calli, si percepisce il legame secolare tra la città e il vino, tra lavoro, creatività e tradizione.

Storie, aneddoti e risse da osteria, immaginiamole così:

Quante storie potrebbero raccontare i Signori della Notte… figure silenziose e vigili che percorrevano calli e campielli quando le luci dei bacari tremolavano appena e il chiacchiericcio dei bevitori del giorno lasciava spazio al silenzio della laguna. Il loro compito non era solo protezione, ma anche un sottile controllo, un equilibrio tra ordine e libertà, tra la curiosità dei passanti e l’ebbrezza di chi aveva già brindato troppo. Osservavano, ascoltavano, intervenivano solo quando necessario, diventando testimoni discreti di segreti, chiacchiere e pettegolezzi che Venezia custodiva gelosamente.

Uno scorcio veneziano del 1200 di notte immaginato da Copilot AI
Uno scorcio veneziano del 1200 di notte immaginato da Copilot AI

Se il racconto di oggi non ti è bastato, facciamo un sorso di Venezia in più:

Quante storie può custodire un’ombra de vin. Non solo il bicchiere condiviso all’osteria, tra chiacchiere e risate, ma anche il riflesso di secoli di vicende e segreti. Dietro ogni sorso c’è una Venezia fatta di pietre antiche e voci sussurrate: dai Dogi che si incoronavano tra la Porta della Carta e la Scala dei Giganti, ai sospiri dei prigionieri che attraversavano il ponte più famoso. C’è l’eco delle denunce segrete infilate nelle Bocche di Leone, l’ombra dei Signori della Notte a vigilare sulle calli dopo il tramonto, e il profumo di storie incredibili che aleggia tra campanili, palazzi e ponti nascosti. Ogni angolo di Venezia è una storia che si accompagna bene a un calice di vino: basta fermarsi, ascoltare e lasciarsi guidare.

panoramica della piazza
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In conclusione:

Bere un’ombra non è solo gustare un bicchiere di vino: è partecipare a un rito che attraversa i secoli, un gesto semplice che unisce la storia, con curiosità e convivialità. Come la meridiana naturale di Piazza San Marco, che misura il tempo con ombre mute e precise, anche il rito dell’ombra ci ricorda di osservare, rallentare e, soprattutto, lasciarci sorprendere.

Prendersi il tempo di seguire queste tradizioni, di camminare tra bacari e calli, significa diventare custodi del patrimonio invisibile di Venezia, assaporando un piccolo miracolo quotidiano che continua a vivere e ripetersi, tra memoria e presente, nelle storie che la città ancora sussurra da ogni suo mattone.

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In questa città ricca di misteri e di segreti, ogni vicolo nasconde un aneddoto prezioso da tramandare, e la mia missione è cercare di incuriosirvi e regalandovi, una tessera di puzzle per volta, un quadro variopinto della storia locale da un punto di vista inedito. Continuate a seguire questa rubrica e lasciatevi incantare dalle meraviglie di Venezia, un passo alla volta.

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